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扎哈·哈迪德的生日

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扎哈·哈迪德的生日

扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）英国人，2004年普利兹克建筑奖获奖者。
扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）1950年8月9日出生于巴格达，在黎巴嫩就读过数学系，1972年进入伦敦的建筑联盟学院AA学习建筑学，1977年毕业获得伦敦建筑联盟(AA，Architectural Association)硕士学位。此后加入大都会建筑事务所，与雷姆·库哈斯（Rem Koolhaas）和埃利亚·增西利斯（Elia Zenghelis）一道执教于AA建筑学院，后来在AA成立了自己的工作室，直到1987年。哈迪德至今一直从事学术研究，曾在哥伦比亚大学和哈佛大学任访问教授，在世界各地教授硕士研究生班和各种讲座。1994年在哈佛大学设计研究生院执掌丹下健三（Kenzo Tange）教席。
扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）于1983年入选香港The Peak Club的设计竞标方案，获得广泛赞誉。此后，她在柏林Kufurstendamm大街（1986年）、杜塞尔多夫的艺术和媒体中心（1989年）和卡迪夫湾歌剧院（Cardiff Bay Opera House）（1994年）的竞图中均获得一等奖。
扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）在从事理论和学术研究的同时，在1979年自己开业，为伦敦伊顿广场（Eaton Place）设计了一幢公寓。该作品于1982年获建筑设计金牌奖。其他项目还包括为伦敦Bitar设计家具和室内装饰（1985年），在日本设计了几幢大厦，如东京的两个项目（1998）和大阪的Folly（1990年）。1990年，哈迪德还为格洛宁（Gronningen）的视频艺术展设计展馆，1992年在纽约古金汉博物馆设计了"伟大的乌托邦"展览。1988年-1989年，哈迪德受托设计莱茵河畔维尔城的维特拉消防站，建成后为汉堡、波尔多和科隆的港口服务。
扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）于1983年开始在AA建筑学院展出大型绘画回顾展，此后其绘画作品一直在世界各地展出。大型展出地点有纽约古金汉博物馆（1978年）、东京GA画廊（1985年）、纽约现代艺术博物馆（1988年）、哈佛大学设计研究生院（1994年）和纽约中央火车站候车室（1995年）。哈迪德的作品还被众多机构如纽约现代艺术博物馆和法兰克福德意志建筑博物馆作为永久收藏品收藏。
扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）的作品并非全然地西化与现代性。在伊拉克长大的扎哈，从小便迷于波斯地毯繁复的花样，藉由织工的双手，波斯地毯将现实转化为交缠丰富的世界。无独有偶地，织工也多半为女性。
对扎哈最直接的影响仍是伦敦的建筑联盟学院（AA）。她在那里就学时，该学院可说是处于黄金时期，堪称全世界的建筑实验中心。学院继承 "建筑图像派" 的传统，学院的多位师生一库克、库哈斯、楚米、寇斯，将现代世界的憾动转化为他们作品的主题与造形。他们勇于做为全新的现代主义者，尝试捕捉不断变化的能量，增加新视点，企图为现代性提出新视点。不管是楚米的趣味狂笑、库哈斯的神秘拼贴，还是库克的宣示性，他们都将多向度透视、快速移动而强烈的造形，和科技性的架构，整合为意象－这些意像的表现乃是描述多于定义。
扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）主要设计作品:
扎哈·哈蒂德的建筑作品使她在学术界和公众中赢得了广泛声誉。她所设计的注明日期的最优秀最著名的工程是：德国的维特拉（Vitra）消防站和位于莱茵河畔威尔城（Weil am Rhein）的州园艺展览馆（1993/1999 ）, 英国伦敦格林威治千年穹隆上的头部环状带( 1999 )，法国斯特拉斯堡的电车站和停车场（ 2001 ), 奥地利因斯布鲁克的滑雪台( 2002 )，以及美国辛辛那提的当代艺术中心（2003）。
中国北京SOHO城的总体设计和广州歌剧院的设计也是扎哈·哈蒂德的创作。
她还完成了如下的家具创作和内部装饰: 伦敦的Bitar( 1985 )，札幌的Moonsoon 餐馆( 1990 )，由Sawaya and Moroni 制造的Z－游戏( 2002 ) 和Z－景观（Z－Scape，2000）的家具，Alessi 的茶城与咖啡城(2003)。她所设计的临时建筑物包括:大阪的Folly（1990 ）, 荷兰格罗宁根（Groningen）的音像馆 (1990)，伯明翰的Interbuild蓝图杂志馆( 1995 )，意大利罗马美蒂奇（Villa Medici）安装网（installation Meshworks，2000 ），英国伦敦盘旋形画廊的夏亭( 2000 )，以及西班牙巴塞罗那的R. Lopez de Heredia Vina Tondonia 亭阁( 2001 )。

lucien lelong怎么读

“经典”和“永恒”在时装界已经变成了脏词了，因为多半人们这样说的时候，是委婉
地说“单调”和“无味”。可是当我们审视Pierre Balmain40年的作品，以上这类形容词
，会以他们真正的意义，进入你的脑海。他的茄克、套装、日装和袍子如果说不是那么具
有狂野的创造力的话，绝对具有优雅的、休闲的和讨好的特质。穿着Pierre Balmain经典
而永恒的服装，从时尚的角度而言，她们绝对的安全，不会有什么不妥。我倒是觉得：如
果在半个世纪后，那些服装看上去仍然不觉得有荒诞的味道，那么这两个单词就可以从炼
狱中出来了。
Pierre Balmain1914年出生在一个不错的家庭，父亲继承了当地一个大型的纺织
。年轻的时候，他就到了巴黎，包里装着好多介绍信，给那些大设计师的：Jeanne Lanvi
n、Lucien Lelong以及英国设计师Molyneux。Balmain开始在Molyneux处做学徒，1939年他
到了Lucien Lelong处，他在那里获得了不少技术。战后，Balmain重新加入Lelong，以及
尚不知名的Christian Dior。他们两个人合作得如此亲密，以至很多人评说Balmain的设计
很难同Dior的区分开，而反之亦然。
Balmain开设了自己的时装屋，发布了一系列的作品，朋友Gertrude Stein命名为“N
ew French Look”（新法兰西形象）。长而窄的轮廓、在腰间收窄，而肩部则放开。大衣
和茄克则丰满和宽松。他也发明了一种离奇的下装“pantajudo”——半裤半裙。
1952年，Balmain推出了“Jolie Madame”系列，将女士们从早到晚装扮在绣花的锦缎
套装、天鹅绒的酒会晚装、高腰的轻纱袍子中。Balmain没有停止过对下摆的设计，坚持将
其设计低于膝盖，但是某些服装上他设计出来的形象却让人看上去比实际的短。甚至在无
味的70年代，Balmain仍然坚持着他的永恒设计的尝试。他提高了下摆到膝盖以上。而长裙
则伴有大花图案。
Balmain1982年逝世。他的副手：Erik Mortenson接替了他。接下来是Herve Pierre和
美国设计师Oscar de la Renta。美国的风味倒是同法国的女性温柔很切合。可是，设计屋
最近的成衣线却没有那么走运。1997年，雇佣了新加坡的设计师，但只有一个1998年秋季
系列，就让他走了人；下一个Gilles Dufour（以前是掌管Chanel的针织部。）也时间不长
，主要是因为在2000年秋季系列中他设计的T恤衫使用了脏字“Bitch”（烂货），总裁Ge
orgina Brandolini认为这不符合设计屋的形象。Brandolini在炒人之后，起用了一个低调
的二人组合。
具有讽刺意味的是，设计屋以审慎和低调出名，但是90年代早期却上了金融版的首页
。法国的大亨Alein Chevalier和一对人马用5.5亿法郎购买了时装屋，却以5千万法郎吐出
来。在Pierre Balmain，设计师们来来往往，金融问题起起落落，但是其服装依然经典和
永恒。

现任设计师LaurentM ercier是融和幻想、浪漫、创新和古典的灵感呈现，在他的带领下BALMAIN的设计再次得到升华。

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